La dirección es una parte fundamental de la bicicleta, a pesar de no contar con la atención o la visibilidad de otras. Pero conocer a fondo sus partes y mantenerla en buen estado es primordial para un comportamiento y manejo adecuados. Hacemos un repaso de todas sus partes, tipos y nuevas tecnologías.
Para empezar, hay que aclarar que al hablar de la dirección de la bicicleta se hace referencia a los componentes y piezas alojados en la caja o pipa de la dirección del cuadro. Este conjunto de piezas unen el tubo de la horquilla con el manillar, a través de la potencia. Así, todo el conjunto podría ser considerado como dirección, ya que de él depende el sentido de marcha de la bici, los giros, etc. Pero dentro de la industria ciclista, y hablando en términos propiamente mecánicos, la dirección se centra sobre todo en esta unión y en la zona del cuadro (pipa) que las alberga.
Partes de la dirección
Generalmente, y centrándonos en el estándar de dirección Ahead (embutidas), el más usado en la actualidad, la dirección de una bicicleta actual está conformada por las siguientes partes o piezas:
- Tapa
Es la parte más visible del juego de dirección. Se coloca sobre la abrazadera de dirección de la potencia, para cerrarla y evitar que elementos externos (sobre todo agua o polvo) entren dentro de la pipa de la dirección. Viene acompañada de un tornillo Allen que sirve para ajustar el apriete del resto de elementos.
- Araña
Una pieza pequeña pero fundamental de la dirección. Está alojada a presión (con ayuda de una herramienta especial llamada embotador) dentro del tubo de la horquilla y se atornilla con una rosca al tornillo de la tapa. Sirve para fortalecer la unión entre el tubo de la horquilla y la potencia y evitar la aparición de holguras. Recordar que un apriete excesivo del tornillo de la dirección puede doblar o romper esta pieza, siendo necesaria su sustitución. En cambio, la falta de apriete puede ocasionar holguras y desajustes de la dirección.
Existen varios tipos de araña en función, primero, del material del tubo de dirección y horquilla. La convencional (la más parecida a la forma de una araña, con pequeñas patas o pestañas) se instala en tubos de aluminio y puede ser doble o triple para disciplinas más agresivas, como Enduro o Descenso. Mientras que para los de carbono están los expansores o arañas cilíndricas, sin patas o pestañas que puedan dañar o cortar el composite de carbono.
- Cazoleta
Es una pieza metálica (de aluminio por lo general) circular, a modo de arandela, que sirve para alojar el anillo de los rodamientos de dirección. En las direcciones Ahead, salvo las que son completamente integradas, se colocan tanto sobre el borde superior de la pipa, como en el inferior. En la actualidad, y con la popularización de las geometrías ajustables en el MTB, hay modelos especiales reversibles capaces de modificar el ángulo de la dirección.
- Rodamientos
Son los que permiten el movimiento del conjunto de la dirección (manillar-potencia-tubo de horquilla) sin fricciones ni rozamientos con el cuadro. La mayoría de bicicletas nuevas cuentan con dos jaulas de rodamientos sellados, uno para el borde superior de la pipa y otro para el inferior.
- Espaciadores
La generalización casi total de las direcciones embutidas o Ahead desde hace dos décadas, prácticamente, en sustitución de las roscadas, evita que se pueda modificar la altura del manillar. Para ello, se idearon los espaciadores, arandelas metálicas (de aluminio o carbono) que se instalan entre la potencia y la cazoleta superior de la dirección para elevar la altura del ¡manillar de forma controlada. Están disponibles en diferentes grosores (0,5, 1, 2 cm) y diámetros para ser compatible con el del tubo de la horquilla.
Dentro de las direcciones Ahead o embutidas, donde sólo hay un elemento roscado (el del tornillo de la tapa a la araña), se ha evolucionado hacia modelos más simples e integrados, que eliminen complejidad mecánica, ahorren peso y mejoren la estética. Se pueden distinguir tres clases en función del nivel de integración:
- Convencional
Las cazoletas sobresalen de la pipa de la dirección, tanto por el borde superior de la pipa como del inferior. En los nuevos modelos, sobre todo de alta gama, están prácticamente en desuso.
- Semi-integrada
Bastante más extendida que la convencional en los montajes está este tipo de dirección. La parte inferior de la cazoleta se integra aquí dentro de la pipa, protegiendo también mejor el anillo de los rodamientos. Con ello se logra una mejora estética.
- Integrada
Es el último tipo de dirección en imponerse. La propia pipa de dirección del cuadro ya está diseñada de antemano para albergar el anillo de los rodamientos, con sólo una pequeña pestaña que se apoya en los bordes, sin necesidad de usar cazoleta. El juego de dirección se simplifica aún más, contribuye a aligerar peso y a reducir aún más el riesgo de holguras.
Por otro lado, las direcciones se clasifican también en función de su forma y tamaño. Se utiliza el diámetro del tubo de la horquilla como referencia, expresado en pulgadas:
1. Normal (1”): el diámetro es de 25,4 mm. Actualmente muy poco usado.
2. Oversized (1 1/8”): el estándar más generalizado, para una pipa y tubos rectos. El diámetro es de 28,6 mm.
3. Cónica o tapered (1 1/8” – 1 1/5”): es un estándar que se ha impuesto para numerosos modelos, tanto de MTB como carretera, en los últimos años, especialmente con la expansión de los cuadros de carbono y el impulso de direcciones semi-integradas e integradas. La pipa de dirección cónica posee un diámetro mayor en su parte inferior que en la superior, 1 1/5” por 1 1/8” arriba. Aunque hay marcas con sus propias medidas, como la tapered de Giant Overdrive2, de medida 1 1/4" – 1 1/2".
Con la dirección cónica se consigue aumentar los niveles de rigidez de la pipa, a la vez que se ha demostrado una mejor capacidad para mitigar vibraciones que en cajas de dirección rectas. No obstante, requerirá de un modelo de horquilla con tubo cónico. Aunque en el mercado es posible encontrar arandelas o cazoletas especiales a modo de adaptador para reducir la diferencia de diámetro e instalar una horquilla de tubo recto.
En tu libro de mantenimiento deberás incluir la revisión interna de la dirección como una de las más importantes, que deberá realizarse, como mínimo, una vez al año. Incluye el desmontaje del tubo de la horquilla y su limpieza, la limpieza del interior de la pipa de dirección, la revisión de los rodamientos y su engrase si es necesario y examinar el resto de piezas del juego (araña, tornillo y cazoletas).
Para volver a montar el tubo, recuerda siempre utilizar grasa de montaje y especial de carbono si el cuadro es de este material. En el caso de los rodamientos podrás usar también grasa de montaje, aunque te recomendamos que ésta tenga un alto contenido en litio. No obstante, al ser sellados los rodamientos de la dirección no necesitan ser engrasados con frecuencia y tienen además una vida útil muy longeva.
Por último, y para evitar la aparición de holguras, la avería más común de la dirección, te recomendamos revisiones periódicas cada salida o cada mes. Bastará con mantener accionado el freno delantero, con el manillar recto, y empujar hacia delante y hacia atrás con el dedo pulgar e índice de la mano derecha apoyados en la pipa. Si oyes o sientes crujidos u oscilación del tubo de la horquilla, deberás reajustar la tensión del tornillo de la tapa para eliminarlo. En caso de que no desaparezcan, te recomendamos acudir a un taller especializado para una revisión a fondo.